Красноярец Дмитрий Буевич дошел до базового лагеря восходителей на Эверест в Гималаях — в точности следуя маршруту недавнего голливудского блокбастера — и оставил на высоте 5.500 метров флаг Красноярского края.
Вместо вступления
Нельзя сказать, что на поход в Гималаи меня сподвиг фильм — это желание сидело в голове уже года 2-3. Но «Эверест» точно стал последним аргументом «за»: вышел из зала и думаю — ну сколько еще буду собираться? И через 2 недели высадился в Непале. Цели дойти до вершины, конечно же, не было: для этого нужна подготовка в несколько лет и бюджет в 20-30 тысяч долларов. Но подняться до базового лагеря на высоту в 5.380 метров — почему бы и нет?
День 1, Катманду. 1.400 метров
До вершины мира можно добираться и через Тибет, со стороны Китая, но классический, обхоженный треккерами всего мира маршрут — через Непал. Катманду — это такой типичный азиатский город: население — больше миллиона, а застройка — двух- трехэтажная. И в результате мегаполис разросся от Взлетки и до Дивногорска, по ощущениям. Ну и типичные для Азии мотивы: грязь, пованивание, сувенирные не лавки даже — кварталы.
У нас тут сбор всей русской группы. 12 человек, состав вполне пёстренький. Стас — ЛОР-врач, Макс — адвокат по банкротствам, Саша — владелец высокотехнологичной конторы, Игорь — строитель. Старшему, Константину — 64, младшей, московской студентке Оле — 18. Мужиков, если не считать проводников — 8, женщин — четверо. Формально друг другу представляемся, понимая, что реально познакомимся уже ТАМ. Докупаемся недостающим снаряжением. Я, к примеру, прилетел без палок для ходьбы и походного рюкзака — в обычной жизни это мне не нужно, не самый активный шастальщик по горам. Покупаю здесь же, в Катманду. Палки +80-литровый рюкзак = 95 долларов.
День 2, Лукла. 2.800 метров
Встаем в 4 утра и выдвигаемся в аэропорт. Наша задача — улететь в Луклу. Именно оттуда стартуют все непальские маршруты к Эвересту. Аэропорт Луклы входит в десятку самых опасных в мире, и в общем, соответствует: на склоне горы полоса всего в полкилометра, обрывается прямо в ущелье, как хочешь, так и успевай. Борта садятся интересным маневром: резкий поворот вправо при полете по ущелью и бросок на полосу. Взлетают еще интереснее: если не успели набрать скорости отрыва, просто падают с полосы вниз, потом воздушный поток подхватывает. Байка это для туристов или реальность, выяснить, к счастью, не пришлось…
Около 7 утра приземляемся. С нами три гида — Саша Тишков, представитель русской компании «Альпиндустрия», и двое непальцев, Басу и Пуру. Здесь же, в Лукле, Басу нанимает портеров-носильщиков. Это совсем молодые пацаны-шерпы, им предстоит тащить наши рюкзаки до самого базового лагеря и обратно. Закинут на спину килограмм 30-40, упрутся лбом в тряпочное коромысло и прут.
Задача героических покорителей самой грозной вершины планеты — доползти до отметки 8.848 метров и успеть спуститься, не умерев от мороза и обескислороживания организма. А палатки для промежуточных лагерей, баллоны с кислородом, всякие спальники, еду и прочее жизнеобеспечение, думаете, они сами таскают и устанавливают? Ну и все туристы попроще, типа нашей группы, несут на себе только маленький походный рюкзачок с водой-чаем, камерой и сменной флиской. Все остальное — шерпы… Оплата — 18 долларов в день, так что за поход каждый из этих мальчишек заработает 235 долларов+чаевые, это еще по полтиннику. Деньги неплохие, но сезон в Гималаях длится в общей сложности 4 месяца в году. Так что 1000 долларов — их годовой доход…
В 9 утра выдвигаемся из Луклы. Первый день — разминочный: часа 4 хода по долине, с небольшой потерей высоты. Адаптация. Как раз те места и картинки, что показаны в «Эвересте». Подвесные мосты, по которым идут и люди, и караваны грузовых коров. Речки. Маленькие поселения. Пока что курорт и идилллия.
Дни 3 и 4, Намче Базар. 3.440 метров
Сегодня первый серьезный день, предстоит набрать почти 800 метров высоты и выйти за «трешечку» — 3.000 метров над уровнем моря. Потом — день акклиматизации, чтобы привыкнуть к высоте. В гестхаусе с нами куча другого народа. Две австриячки, которые тоже идут к базовому лагерю и беспокоятся, не схватят ли горную болезнь и не придется ли звать для эвакуации вертолет. Группа американцев из Орегона, мужики 40-50 лет. Двое из них в результате так и не смогут дойти до конца — повернут. Сэм, узнав в нас русских, извиняясь, спрашивает, что мы думаем о Сирии. Для него, как впрочем, и для всех американцев, очень удивительно звучит мое объяснение, что русские фактически вернулись к идеологии холодной войны, считают американцев главным источником своих бед и изо всех сил с Америкой соревнуются. Что это наш национальный комплекс и вид спорта. Все вместе выходим на тропу и сразу попадаем в пробку из каравана груженых коров и ослов. От Луклы и выше существует особый вид цивилизации, называется «жизнь без колеса». Оно на горных тропах просто бесполезно. Так что — ни машин, ни мопедов, ни велосипедов. Все, что нужно для жизни, доставляется местной породой грузовых коров — или на ослах, тоже грузовых. Навьюченная всем, чем можно, скотинка в компании с толпами туристов создает на горных тропинках регулярные пробки.
Очень живописно, температура +20, прогулка просто райская. До самой «стенки». Она начинается перед Намче Базар. «Стенка» — это 600 метров непрерывного набора высоты по тропинке-серпантину. Ступеньки примерно как в стандартной девятиэтажке, только подняться надо, получается, не на 9-й, а на 180-й этаж. Ползём 2 с половиной часа. Кажется, у даосистов есть такая аллегория личностного развития: неважно, с какой скоростью идёшь, главное-не останавливаться. Это озарение точно пришло в их китайские головы на горных подъемах. Тут способ тот же: идёшь даже 1 километр в час, главное не сбивать дыхание. И тогда можно ползти и ползти на этот чертов 180-й этаж, практически не останавливаясь. Ну почти…
Намче — последний относительно крупный городок на пути к Эвересту, дальше — только маленькие поселения. Впрочем, о его крупности сами судите по фоткам. Высота 3.440. Отсюда уже начинаются рискованные высоты и зона горной болезни. В принципе представить себе горняшку легко: это как спросонья после двухдневной пьянки. Проблема только в том, что с дальнейшим набором высоты похмелье не проходит. Так что в Намче практически все берут день на акклиматизацию. А ещё именно отсюда открываются белоснежные пики гималайских семи- и восьмитысячников — Чолатцзе, Нуптце, Лхоцзе и конечно Эверест. На фоне соседей он выглядит даже пониже и поневзрачнее, с курящимся облачком над пиком…
А еще в Намче встречается последний относительно приемлемый душ. Ну как приемлемый — вообще последний. В непальских горах очень туго с энергоносителями: снизу довозят только газ в баллонах, ни солярки, ни тем более угля тут нет. Зато много солнца, и все крыши утыканы солнечными панелями. От них — и свет, и зарядка мобильников, и водонагреватели для душа. Но работают нагреватели, все, какие попались, на честном слове: прикручены какими-то проволочками, температуру если и выдают, то не держат, и чаще всего плюются настолько же холодной водой, какая подведена к ним с гор. Плещусь под бодрящими струйками — в следующий раз что-то подобное случится в моей жизние дней, кажется, через 8 — в Пангбоче, уже на спуске.
День 5, Мачерма 4.470 метров
На высоте 4.200 южные склоны Гималаев накрывает циклон. Температура упала до нуля. Вчерашний весёленький зелёный пейзаж моментально делается черно-белым, пестрыми пятнами выделяются только яркие куртки туристов. Но тоже недалеко — снег то валит стеной, то берёт паузу, тогда видимость относительно ничего. Бредем, как ежики в тумане. Навстречу одни караваны яков, сначала звук колокольчиков, потом из снежной пелены — невозмутимые рогатые морды. Как находят дорогу Басу, Пуру и Саша — совершенная загадка. По метеопрогнозу, этот циклон задержится аж на четыре дня.
На постой встаем в местечке Мачерма, 4.470. Интересно, где это вообще? Понятно только, что очень, очень высоко. Если снег будет валить все так же, придётся менять планы, до лагеря Эвереста и вершины Кала Паттар (5.600) не добраться. Ну и ладно, зависнуть в отрезанном от мира высокогорном приюте тоже любопытный опыт. Тут даже есть свет от солнечных батарей и интернет, 100 Мб — 4 доллара. Как стемнеет, исчезнет и свет, и связь, но приют довольно цивильный. Они бы ещё комнаты отапливали. А так — буржуйка посредине общего зала, а в комнатах каждому спасаться притащенным с Родины спальником. Про то, что такое в этих приютах общий зал и как его греют, напишу чуть позже.
Кроме нашей громадной группы в 21 человека, включая проводников и портеров, тут ещё несколько ходоков: пара французов, американцы. Больше никто не добрался, хотя обычно Мачерма — оживленная перевалочная база. Так говорят. Ждём утра. Саша и Басу раскинули карту и прикидывают, как менять маршрут и куда топать дальше. Вероятно, будем подниматься выше, в Гокио.
А к ночи — чудеса! — облака и снег куда-то уходят, и видно, что мы обосновались посреди гор на склоне сумасшедшего ущелья. Хватаем с Сашей камеры и идем осваивать ночную съемку.
Дни 6 и 7, Гокио, 4.900 метров
— Катя, ты запах чувствуешь?
— Да, когда ветер, пахнет цветами… чем-то вкусным и домашним… это из-под снега так…
— Горный вереск, — вступает в разговор Саша, который проводник. — А больше тут ничего уже не растет.
Мы продолжаем путь по идеальному черно-белому пейзажу: снега за ночь больше не стало, но он совсем-совсем не почернел, все такой же свежий и мягкий. Сегодня мне не хочется нестись в авангарде, неспешно плетусь в конце группы. С девчонками. Идут с нами две нимфы, Катя и Аня, лет 27-29. На первый взгляд — совершеннейшие тусовщицы, попавшие в Гималаи по романтической глупости: огромные ресницы, пухлые губы, модные очки, камера — 5-й EOS от Canon, кто понимает — профессиональный аппарат. Но очень скоро выяснилось, что девочки-то бывалые: уже успели слазить и на Монблан в Европе, и на Килиманджаро в Африке, да и вообще, когда требуют обстоятельства, врубают впечатляющий темп и выходят в голову группы. А так — Катя и Аня идут совершенно в свое удовольствие: неспешно, глядя большими глазищами по сторонам и устраивая фотосессии едва ли не у каждого приметного камня. Ну полный расслабон. В первый день они пришли к ночевке на час позже группы — короче, девчонки явно не намерены ставить рекорды и наслаждаются прогулкой. Еще и снимают профессионально, лучшее мое фото за весь поход сделала именно Катя, как бывалый портретист заставив минут 10 позировать, меняя режимы съемки и сделав штук 20 дублей…
Вот с ней мы и унюхали этот несмелый аромат, который теперь всегда будет ассоциироваться с Гималаями. «Из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино…» Как и нашаманили накануне Саша и Басу, движемся к Гокио. Это — система горных озер на высоте 4.700 — 4.900, совершенно сказочного вида. Особенно сверху. Для дальнейшей адаптации к высотам проводники затеяли для нас первый короткий бросок выше 5 тысяч метров: надо снова встать в 4 утра и карабкаться на вершину Гокио Ри, 5.340 метров. Склон крутой, еще и в снегу, но потихоньку-полегоньку мы его преодолеваем. Сначала с фонариками на лбу. А рассвет приносит такой вид на оставшиеся далеко внизу озера, что захватывает дух. Глядите сами.
С вершины Гокио Ри должен бы открыться Эверест, но не в этот день: облака, и мы видим только восьмитысячник Чо Ойю. А вслед за нами сюда неожиданно взбирается группа швейцарцев, и среди молодежи — удивительно — несколько крепких стариков лет 70. Впрочем, удивляемся недолго: швейцарцы идут на кислороде, периодически прикладываясь к выведенным из-за плеча трубочкам. Ну, почему бы и нет: лучше с баллоном на 5 тысячах в Гималаях, чем с кислородной подушкой на диване у телевизора…
Раз уж это первая серьезная вершина, достаю большой флаг Красноярского края: мне его несколько лет назад дал Алексей Клешко для похода на Килиманджаро, так что флаг этот уже успел побывать в Африке и вот теперь полощется посреди самой высокой горной системы планеты.
Швейцарцы интересуются: что за полотно? Пытаюсь объяснить:
— Krasnoyarsk region, а part of Russia…
— ???
— OK, Siberia. Have you heard?
—Oh, Siberia! So it’s not cold for you here, — демонстрируют люди знание географии.
А вот на спуске с Гокио Ри я перематерил все на свете: солнце взрыхлило снег, ползущие вверх-вниз табуны туристов сделали из тропинки лыжню, так что спускаться пришлось как по горнолыжной трассе. Наверное, это был самый сложный участок за все 13 дней пути. Пришел в лагерь вымотанный и злой, как черт.
И ведь это еще не конец трудного дня: после обеда — переход через ледник к месту ночевки. 3 часа пути. Это ж застывшая река шириной с Енисей, медленно сползающая с гор. Вообще-то он стоит, и тропы есть, но кто его знает — не двинется ли. Накануне был забавный эпизод: втроем с Игорем и Сашей пошли прогуляться по морене, смотрим на ледник сверху — грохот стоит как при взрывах, а обрушений льда не видно. Три великовозрастные дурака: вспомнили мультик «Ну, погоди!», как волк вызвал лавину — и давай в три глотки орать на ледник, камнями швыряться — а ну как получится спровоцировать сход? Опытные попутчики потом на нас ругались: горы, говорят, этого могут и не простить. Они тишину любят, несуетность…
Поэтому через ледник идем цепью. Саша-проводник настрого запретил группе распадаться, поставил вперед Басу и заставил тормозить самых резвых. Спустя 3 часа благополучно добираемся до очередного ночлега. Назавтра — опять подъем в 4 и самый серьезный переход — через перевал Чо Ла, 5.300 метров над морском уровнем.
День 8, перевал Чо Ла. 5.300 метров
После Чо Ла у меня нет сомнений в том, что, во-первых, возможности биологического вида «человек разумный» до конца не известны и нам самим, а во-вторых, что разумными мы себя окрестили несколько самонадеянно. Авансом. Короче, рассказываю: чтобы попасть от системы красивых горных озёр Гокио к финальной точке нашего маршрута — леднику Кхумбу, базовому лагерю Эвереста и вершине Кала Паттар (5.600 м) можно несколько дней идти в обход, а можно сильно сократить путь, но через перевал Чо Ла. Нижняя точка, седловина между двух красивых пиков — это 5.300 метров. На минуточку: на этой высоте и прямо-то ходить непросто, атмосферное давление и соответственно количество кислорода в воздухе почти вдвое ниже, чем дома, с непривычки можно и в обморок свалиться, и все такое. А карабкаться верх по покрытым снегом валунам под невообразимым углом…
4.00 — подъем. Подойти к перевалу надо до того, как быстрое горное солнце подтопит на камнях снег, превратит его в наст и сделает переход нереальным. Так что выходим в 5.30 и энергично топаем почти три часа, набирая высоту.
8.15 — подошли к перевалу. Вот честно: челюсть у меня отпала. Смотрю снизу и понимаю: сюда совершенно невозможно забраться. Ну вот совсем никак. Нужны крючья, веревки и весь комплект альпинистского снаряжения.
- Саша, ты так решил пошутить, и сейчас мы пойдем искать какой-то другой путь, да? — обращаюсь к замыкающему колонну Тишкову.
- Да ладно тебе, я раза 4 уже тут проходил. Взойдем потихоньку.
Ага, щас, так я и проникся. С другой стороны, наши проводники и ещё десятки людей, сосредоточенно ползущие к перевалу — не самоубийцы же, и на что-то рассчитывают? Ну ладно, давайте пробовать. Авантюристы хреновы. Начинаю подъем с отчетливым осознанием, что мы все, кто здесь сегодня собрались — несколько неадекватные на голову люди.
9.30 — о, карабкаться не так уж сложно, если следовать основному правилу гор: медленно-медленно, в том темпе, чтобы не сбивалось дыхание. И да, с самой тропы подъем не выглядит таким уж безумно-неосуществимым. Сильно мешает только обледенелость камней. Зато шерпы с поклажей регулярно обгоняют(!) Один даже не в горных ботинках попался, а в кедах!!! довольно потрепанного вида.
10.30 — группа давно унеслась вверх — во главе с Катей и Аней, кстати. Остались впятером: Константину подъем дается очень нелегко, Тишков забрал у него рюкзак, мы с Игорем остались для психологической поддержки, другого толку от нас немного. Саша связывается по рации с Басу: вы где? Как дела? — In 15 minutes we are on the top! It’s OK, — слышу ответ нашего неугомонного непальского поводыря. Еще через 40 минут вползаем на точку перевала и мы. Как обычно, полный интернационал: толпа каких-то швейцарцев, испуганные индусы, итальянцы. Вот полуобморочно сидит здоровенный американец: он с проводником шел перед нами и поминутно приваливался к камням, хватая ртом воздух. Вот швейцарская девчонка Селин: наш любитель женщин Игорь пытался клеиться к ней еще на тропе, совершенно не смущаясь незнанием ни французского, ни даже английского…
Настроение у народа явно приподнятое. У всех, кто сюда забрался, осталась одна проблема: как спуститься в заснеженную долину с обратной стороны хребта. Потому как вниз уже не снег — скользкое месиво. Заботливые шерпы притащили откуда-то веревку, обвязали о валун и давай по одному спускать народ с перевала. Но на это всем уже плевать: внизу — сверкающая на солнце снежная долина в окружении дико красивых горных пиков. До ночлега, правда, еще пара часов, зато до Эвереста — всего полтора дня ходу…
(продолжение следует)
