Красноярцы открывают для себя новый туристический маршрут, который вполне может заменить Алтай и Байкал. Цель непростого зимнего похода — увидеть Столбы выветривания. Почему мы рассказываем о маршруте сейчас? Потому что поход до этих фантастических мест требует подготовки. Что успеть сделать, купить и к чему морально подготовиться за полгода, для вас описала Юлия Лапина.
Горно-походная лихорадка захватила меня в недалеком 2015 году. Начала «турить», как говорят опытные туристы. Очередной тур случился в марте на Северный Урал к Столбам выветривания на плато «Маньпупунер».
Легенда
Однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя — Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. А для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.
Решение пойти в «сложный» лыжный поход было спонтанным. Забегая немного вперед, скажу, что предстоял путь в 100 км. Увидев в сетях клич о наборе в поход, не раздумывая связалась с организаторами и оставила заявку на участие. Внесла часть предоплаты, забронировала место в группе. Потом полгода предвкушения поездки в неизведанную даль и сборы, о которых немного позже. Особого волнения добавлял тот факт, что из Красноярска идет первая группа, и мы станем «первопроходцами». Труднодоступное место, которое ещё ограничивают квотами по количеству пеших туристов в год. Берегут! Группы собираются небольшие, связано это с тем, что количество пропусков в заповедник ограничено, и раз в три дня может пойти группа из 8 человек.
И да, поход рассчитан на физически подготовленных туристов.
И да, поход рассчитан на физически подготовленных туристов. Семь человек из разных уголков России встретились на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге: Дмитрий, Сергей и Юлия из Красноярска, Кристина, Лев и Полина из Москвы, Дмитрий из Трехгорного. Взяли рюкзаки, мешки с едой, лыжи и благополучно загрузились в поезд.
Дорога
Нам предстояла 10 часовая поездка в славный городок Ивдель. В 2:30 ночи прибыли в Ивдель, где нас уже ждала машина, Газ-66 («шишига», так ее называют). Загрузились и только в пути поняли, что нас ждет. Девять часов езды в «шишиге» по бездорожью — это отдельный пункт похода. Бешеная тряска, прыжки до потолка, но тепло и весело. К концу пути в таком режиме уже даже спать могли.
Место заброски — вокруг тайга, тишина, синее небо, чистейший воздух. Наши укачанные тряской тела спустились на не шатающуюся землю в месте, называемом Трехречье, где сливаются три реки: Луцоулья, Котлия, Большая Сосьва.
Развели костер, поели суп, выпили чай, распределили груз между группой: большие рюкзаки закинули в санки-волокуши, привязали покрепче, маленькие рюкзаки закинули на плечи с перекусом и чаем, проверили крепление на лыжах и рванули. В первый день прошли 8,5 км. Путь пролегал по просеке, вокруг сказочным лесом: припорошённые снегом ели, огромные сугробы, щебетание птиц.
Через пять часов пути встали на стоянку. Поставили палатку с печкой, напилили дров на ночь, приготовили еду. С собой воды не было никакой. Только природная! Прорубили прорубь через толщу снега, где и добывали воду для еды и питья. Распределили дежурство, чтобы топить печку. Признаться, ожидала более суровой ночевки в зимней палатке, но на деле оказалось очень даже комфортно. Печка греет, спальник теплый, спишь как младенец.
Утром ранний подъем, на завтрак вкусная каша, чай с имбирем и лимоном, сборы и вновь лыжня. В день мы проходили в среднем по 15 км. Два дня шли до перевала, а когда вышли из леса на открытый участок склона, я поняла, что в лесу был рай. Предстояло подняться через перевал к горным модулям. Проверив еще раз все снаряжение, начали подъем. Видимость падала с каждым шагом, ветер усиливался, под лыжней был наст, местами хрупкий. Проваливаясь и упираясь в лыжные палки, шли вверх, разглядывая вдаль уходящего инструктора Сергея. Санки-волокуши то и дело переворачивались, тащить их вверх становилось все тяжелее. Небо сливалось с землей в единый цвет, границ не видишь, ощущение, что окружен белоснежным куполом. А в голове мысли: «Где домики, хочу увидеть домики. Вот увижу домики и как рвану!»
Где домики, хочу увидеть домики. Вот увижу домики и как рвану!
И вот они долгожданные горные модули! Это граница заповедника, от которой нам предстояло пройти еще десять километров до плато Маньпупунёр. Увиденное поражает. Картинки как в кино. Первое, что пришло в голову: «Антарктида! А пингвины, мишки где?!» Модули, утопленные в толщу снега еле виднеются. Из заснеженной картины выбивается только красная дверь, табличка «Северный Урал» и одиноко стоящий туалет. Рядом с модулями стояли два снегохода, подумалось: «Боже, тут есть люди. Что они тут делают на краю света!» А сам-то ты тоже тут.
Боже, тут есть люди. Что они тут делают на краю света!
Сняли лыжи, скинули груз, расположились в модуле, где нас ждали два егеря-проводника. Отогревшись и немного перекусив бутербродами, решили, что продолжим путь и ночевать будем уже в домике егерей вблизи плато. Рюкзаки упаковали в снегоходы и отправились в путь. Девушки поехали на снегоходах, а парни налегке на лыжах.
Вечер. Двухэтажный деревянный снаружи и внутри, теплый и уютный домик. Все блага цивилизации в отдаленном уголке нашей Родины: свет, вода, сериалы по вечерам, песни под гитару, баня и удобства во дворе. В этом чудном месте мы жили три дня и все три дня гуляли независимо от погоды по плато Маньпупунёр.
Плато Маньпупунёр
Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложена основа, разрушались меньше и сохранились до наших дней. Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Мистика и космический пейзаж! Место, где подпитываешься силой и бешеной энергетикой, чувствуешь, как каждая клеточка наполняется. Столбы завораживают.
Мистика и космический пейзаж!
Сергей Рубанов
руководитель группы
Маньпупунер и Северный Урал именно зимой более живописны и суровы, можно прочувствовать всю силу этих мест. Сам поход мне очень понравился, и даже не как сами Столбы (хотя они очень впечатляют размерами), а именно процесс и дорога к ним. 40 км по зимней тайге (в одну сторону), обустройство лагеря и ночёвки в палатке, переход хребтов, на которых бушевали ветра. И конечно, ощущение достигнутой цели, дойти до Столбов и сфотографироваться на их фоне
Дмитрий Лобанов
участник похода
Каменные идолы встретили нас сурово. Они проверяли крепость нашей команды и снегом, и ветром. Но ни одна из сторон не уступала другой: ни мы, ни стихия. Впечатление, что Маньпупунёр — это место только для молчаливого величия скал, для их вечного движения во времени из века в век. Нам остается только догадываться, что видели эти камни, и что они еще увидят.
В итоге
Сколько стоит?
Что с собой в зимний поход?
Опыта зимних походов у меня не было совсем. Все покупала вот по такому списку:
Где почитать о путешествии еще
