Ольга Сидорова

Типичная горожанка, она родилась и выросла в мегаполисе, и еще год назад вообще не представляла, что такое горные походы и ночевки в палатке на высоте под 3 тысячи метров. А этим летом девушку торкнуло — и она, удивляясь самой себе, отправилась в пеший поход к высочайшей вершине Алтая — Белухе. Как оказалось, главная сложность — отважиться на этот шаг, дальше все идет само собой. Рассказ Ольги вполне может помочь и вам решиться на 2 недели в горах следующим летом.

Год назад я подбила родителей съездить на Алтай к Мультинским озерам. Комфортно, красиво, спокойно, но промелькнула мысль: рядом Белуха, самая красивая вершина Алтая, а я ее даже не вижу. Промелькнула и ладно, отдохнувшая и счастливая, я вернулась в Красноярск. А через полгода все-таки полезла в интернет искать туры на Белуху. Это был февраль, самое начало месяца. На работе аврал, голова забита мыслями совсем не об отпуске. Но ровно через 2 дня я уже отправила предоплату. Стоимость путевки по раннему бронированию — 15 600 рублей, предоплата 40%. Маршрут такой: Красноярск — Новосибирск — Тюнгур. Оттуда — 25 км пешего пути до базового лагеря у Аккемского озера на высоте 2100 метров над уровнем моря. 6 дней в базике и радиальные выходы по близлежащим красивостям, но об этом чуть позже. Забегу вперед и скажу, что в итоге пешком пришлось пройти 150 км, это и есть горный треккинг. Деньги улетели, до поездки полгода, а из нужного снаряжения у меня — ни одного предмета. Стала читать интернет-форумы и спрашивать знакомых, которые привыкли ездить по горам. Оказалось, все довольно просто.

ДЕНЬ 1

Наступил день отъезда. Когда впервые подняла рюкзак, глаза слегка округлились: 13 кг (и это еще без палатки и спальника), и как с ним скакать по камням и взбираться в гору? Может, надо было на море? Да неее… какое море, все будет хорошо. Потом довольно простой, но муторный переезд до поселка Тюнгур в Республике Алтай: 860 метров над уровнем моря, 1 000 км от Новосиба, асфальт местами отсутствует, ехали 14 часов, по дороге часа на 3 застряли, пока брали разрешение на въезд в погранзону — там рядом граница с Казахстаном, а у нас в группе несколько иностранцев. Первая встреча с гидами, первый вечерний костер, первая ночь в палатке, отсутствие связи, соцсетей и интернета, солнце, чистый воздух, тишина и вот она… первая волна ощущения отпуска, отдыха и умиротворения.

На Алтай едут со всей страны, и не только из России. В нашей группе был Леша с Украины, Коля из Тюмени, Миша из Ростова-на-Дону, адыгейская семья из четырех человек, москвичка Арина, казанские гостьи Алсу и Гульфия — на минуточку, человеку 63 года, и она пошла не просто на треккинг, а на восхождение на Белуху. Была настоящая бразильянка Кэролин: ее в горы затащила подруга Фая. Когда девушка еле добрела до базика, то отказалась выходить в радиалки, кроме одной, практически все время прострадала, бедная, в палатке. Еще из иностранцев — четверо поляков. Остальные новосибирцы. Всего 20 человек, но это много по горным правилам. Как и в любой группе, сработал закон сплочения: все ребята оказались очень классными, и за две недели мы стали друг другу почти как семья.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

День 2 и 3

Утром подъем, сбор, проверка рюкзака: инструкторы смотрят, всё ли есть у каждого участника и заставляют оставить ненужное. Треть любовно собранных мною вещей оказалась лишней, их оставили храниться в Тюнгуре до возвращения. Например, четвертая, пятая и шестая пара носков, третьи штаны, третья теплая кофта, многочисленные футболки. Когда вернулись, я была безумно счастлива чистым вещам. В 10.00 — отъезд на ГАЗ-66 (такой открытый без брезента грузовик, в просторечии «шишига») по бездорожью до стоянки «Три березы», а дальше пешком вдоль реки Аккем до базы Высотник к подножию Белухи. Высота — 2 100 метром. На весь путь — 2 дня. Я думала, эти дни будут самыми сложными, а дальше радиальные выходы налегке — чистая прогулка. Как же я заблуждалась! Скакать с тяжелым рюкзаком по лесу и курумнику оказалось не просто, но вполне подъемно! А вот радиальные походы выматывали гораздо сильнее.

Уж не знаю, к какому времени мы доползли до нашего лагеря, ведь на все время отпуска включила табу на любые гаджеты, но было еще светло. Кажется, что двигаться могу только на полном автопилоте. Еще не понимая, где что находится, побрела к реке осмотреться. Как сейчас помню те ощущения, когда умываясь, я повернула голову вправо и увидела ее во всей красе — кипельно белую Аккемскую стену горы Белуха. Я смотрела на нее не шелохнувшись минут 5, усталость улетучилась моментально. Все еще под впечатлением побрела ставить палатку. Из цивилизации тут — деревянный туалет на 4 кабинки, между прочим, с нормальным унитазом, водопроводом, светом и ершиком; кафе, где при желании можно почувствовать себя в цивилизации; баня и, пожалуй, все. Морально перед выездом я себя настраивала на более спартанские условия, а оказалось все даже вполне комфортно. Бразильянка, кажется, ошалела сразу, она пришла в лагерь позже остальных примерно на 2 часа, но только благодаря нашим гидам, которые забрали у нее рюкзак, а остальные ничего, все пришли примерно в одно время, с разницей максимум в 20 минут.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

ДЕНЬ 4

В первый радиальный выход мы пошли провожать наших альпинистов до Аккемского ледника. Группа наша была смешанная: большая часть — треккинговая, а трое шли на восхождение на Восточный пик Белухи. Вместе дошли до смотровой площадки у ледника, откуда берет начало река Аккем, посмотрели часовню Святого Архангела Михаила — самую высокогорную в России. В этот день Белуха встречала нас хорошей погодой, солнышко припекало настолько сильно, что можно было загорать, что собственно мы и делали, забыв, что находимся в горах, а не на пляже. Носы облезли у каждого на два, а то и три круга. Перед отпуском я думала, что всю дорогу буду любоваться направо и налево красивыми видами, я вообще много чего себе напридумывала. Пока прыгаешь по огромному курумнику, то смотришь только под ноги, быстро соображая на какой камень перепрыгнуть и желательно не свернуть при этом шею. Иногда конечно поднимая голову, охая какая же красота вокруг и как все-таки хорошо, что я не променяла все это на морской курорт. Особое впечатление произвел рушащийся на глазах ледник, треск которого раскатом разносится над ущельем. Как только расположились на обед, первое, куда меня понесло — это фотографироваться к леднику, гиды сразу осекли мое желание, предупредив, что это очень опасно и ходить туда строго запрещено. Там вообще опасное место, именно та поляна, на которой мы расположись, еще 3 недели назад была абсолютно ровной, а сейчас она вся завалена огромными валунами. В любой момент мог начаться очередной камнепад. Только я надулась как ребенок, которого лишили конфетки, как раздался громкий треск, и часть льда рухнула глыбой вниз. Саша, один из гидов заулыбался, подмигнул и ехидно подстегнул: «Ну все, теперь можно идти фотографироваться». С тех пор, если гиды говорили «опасно» — сомнений не было ни у кого.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

ДЕНЬ 5

Второй радиальный выход — в Долину Ярлу. Часть ее видна была по накануне, там какие-то фантастические цвета: обрамляющие долину горы почти целиком состоят из голубой породы, за это они получили название «Синие горы». Долина умеет полыхать всеми цветами радуги — от синих и изумрудных оттенков до сиреневых, розовых и даже пурпурных. Есть и еще одна особенность. Она служит уютным домом для легендарных цветов — эдельвейсов. Эти крохотные звездочки занесены в Красную книгу. Очень часто они фигурируют в древних легендах о любви и мудрости. Чтобы все это увидеть, надо пройти примерно 7 км и набрать 400-500 метров высоты. Около 2-х часов пути в одну сторону. Это, пожалуй, самая легкая радиалка. Еще там есть некий камень силы, или камень Рериха и каменный город вокруг, где по приданиям находится один из входов в шамбалу. Проверим.

Выходим как всегда в 10 утра, чтобы засветло успеть обратно. Почти сразу начинается дождь — сначала накрапывает, потом набирает силу и льет. До долины все доходят мокрыми. И вообще нам не везет: туман, мало что видно. Единогласно решаем не останавливаться на обед, а сразу спускаться к лагерю. Обернулись за 5 часов.

Весь вечер сушим вещи. Вариант один: на две распорки и поближе к костру, больше сушиться негде. Дождь все не стихает, ближе к ночи поднимается влажность и сырость, так что сушиться часа 3-4, не меньше.

Спать в палатке при такой погоде мне было неуютно только первые 5 минут. Я мелкой комплекции, и выход нашла быстро: сворачивалась внутри спальника клубком, сверху затягивала шнурок, чтобы холодный и сырой воздух не проникал внутрь, и только иногда высовывала нос наружу. А вообще, скажу я вам, на природе, без звука машин, под рокот горной реки спится просто ошеломительно. Засыпала я еще в процессе заползания в спальник, за весь поход не приснилось ни одного сна. На улице ночью уже минус, корочка льда и инея каждое утро покрывала палатку. Спальник кстати достался мне очень даже ничего — фирма Bask, температура комфорта −7 градусов, экстрима −24.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

Лайфхак

Если спальник оказался для вас холодным, то кроме того, чтобы надеть все теплое, засуньте ноги вместе со спальником в рюкзак! Так они не замерзнут.

ДЕНЬ 6

Третье утро пребывания в лагере и шестой день всей поездки, погода остается пасмурной. Но в горах все может поменяться за каких-то 30 минут. Так что гиды советуют не сидеть в лагере, а пойти в Долину Семи озер. Дорога непростая, часть пути поднимаешься по корням деревьев, как по ступеням, часть пути — земля вперемешку с крупными камнями, и все время вверх. Дошли примерно за 4 часа, набрали 500 метров высоты.

Отсюда отличный вид на Белуху и много других картин, которые превратились в мои лучшие фотографии: гора Ак-Оюк с большим висячим ледником, верхние озера на высоте 2 600 м, в каждом из которых вода имеет свой оттенок, в одном лазурная, в другом почти черная, в третьем — зеленовато-синяя. Вокруг — высокогорные альпийские луга и белоснежные пики Катунского хребта.

До верхнего озера повезло подняться сухими, а после обеда началось: сначала град, потом проливной дождь. Тропу размыло, спускаться скользко и довольно опасно. В лагерь мы опять вернулись насквозь мокрыми и по уши грязными.

Снова сушимся у костра. Инна из Адыгеи достает свое фирменное сало с чесночком и острым перцем — никогда еще простое сало не было таким вкусным. В этот момент никто бы не отказался выпить чего-нибудь покрепче, но в кафе спиртное не продается, а с собой никто взять не догадался, хотя может и догадался, но при вопросе, что лучше взять: теплую куртку или бутылку водки разум взял верх.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

ДЕНЬ 7

Всю ночь льет дождь, который не прекращается и на следующее утро. Решаем остаться в лагере и использовать день на сушку вещей и баню. Тут она стоит 4 000 рублей за час, но вскладчину со всеми обошлось в 545 рублей. Посещение бани — это отдельное приключение. Баню заказали на полтора часа: 45 минут на мальчиков, 45 на девочек. Желающих мальчиков было двое, девочек 9. В парилке и мойке нам было не тесно, так как баня большая и вполне очень даже приличная. Но… что такое 45 минут для девочки, которой нужно успеть вымыться, промыть голову, посидеть в парилке, постираться (что, кстати, запрещено, но кого это останавливает) и в конце концов просто насладиться наличием горячей воды. Я думаю, вы уже поняли, что было весело.

К вечеру спустились наши альпинисты. К сожалению, из-за погоды, непрекращающегося снега на горе и лавиноопасной ситуации они не смогли взойти. Такое тоже бывает и надо быть к этому готовым. К нашему счастью, дождь, очевидно, посчитал свою миссию выполненной и прекратился.

ДЕНЬ 8

На следующий день мы уже в полном составе идем на штурм перевала Каратюрек (Черное сердце) — высота 3 100 м. Перевал категорийный (1А), пусть и не самая сложная категория, зато с большим набором высоты — склон перевала имеет достаточно крутой подъём, 1 000 метров нам покорились за 4 часа. Определенно это самый сложный радиальный выход не только физически, но и психологически. Уже через час непрерывного подъема кажется, что ползти в гору дальше сил нет — но делаешь усилие и идешь дальше. Сам перевал примечателен тем, что с него открываются захватывающие дух виды на Аккемское озеро, все вершины массива Белухи, ущелье Ярлу, долину реки Аккем. Еще довольно непривычно в августе оказаться в зиме и играть в снежки, ведь на вершине перевала местами снег лежит по колено. А день порадовал тем, что к лагерю спустились абсолютно сухими — непривычно, да и у костра развешивать нечего.

Зато в этот день я научилась есть сыр с носка. Решили мы себя побаловать салатом «сыр с майонезом и чесноком». Сидим довольные у костра, делимся впечатлениями, намазываем салат на хлеб и лопаем с чаем на местных травах. Пока Галя через меня помогает Коле соорудить бутерброд, часть драгоценной еды падает мне на носки. Реакция была мгновенной и машинальной, не пропадать же добру — сыр был съеден за считанные секунды. В городе ничего подобного мне бы и в голову не пришло, а там — как само собой.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

ДЕНЬ 9

Последний день алтайского похода. С самого утра пригревает солнышко на безоблачном небе. Решаем вместо похода на озеро горных духов повторить выход в долину Ярлу и посмотреть на цвета Синих гор. Посмотрели, походили по хребту и выспались на траве, под особо ценными лучами горного солнышка. В спальнике конечно тепло, но августовскими ночами в горах уже стабильно минусовая температура и сыро.

Фотографии:
Ольга Сидорова, Николай Шевченко

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Этот «легкий треккинг» стал для меня хорошим испытанием. Решившись на такой отдых, нужно понимать, что это не пятизвездочный отель со всеми удобствами, а уютный рай под миллионом звезд, за который придется заплатить отсутствием комфорта. Дождь, ветер, снег, град, грязь, минусовая температура ночью, минимум вещей, сушишь все у костра, умываешься ледяной водой в горной реке. Но на самом деле это все мелочи: после дождя выходит солнце; после четырехчасового выматывающего бесконечного подъема на перевал забываешь про усталость, когда перед тобой рассеивается облако, и природа дает возможность насладиться непередаваемой красотой; вода в ручье кристально-чистая и самая вкусная из того, что я когда-либо пила; невероятные и искренние люди, с которыми за 2 недели проживания становишься настолько родными, что начинаешь скучать по каждому, еще даже не попрощавшись; а звездное небо… оно невероятное, на него можно смотреть бесконечно, и, кажется, что еще чуть-чуть и достанешь до него рукой. И конечно сама Белуха — непоколебимая, величественная, завораживающая, манящая, одурманивающая… этот список можно продолжать еще очень долго, но это все слова… Пока ты сам не окажешься в этом удивительном месте — не поймешь и не прочувствуешь.

Ботинки Lowa модель TIBET GTX WS

11 000 руб. (по хорошей скидке)

Термобелье

4 000 руб.

Куртка + штаны

ветро-влагозащитная

от 15 000 руб.

(я не покупала, а надо было)

Рюкзак на 90 литров

аренда 1 800 руб. (взяла у друга)

Палки

5 800 руб.

Спальник

аренда 1 800 руб.

Треккинговые носки

1 000-1 500 руб.

Флисовая кофта

1 500 руб.

Штаны для дневных переходов

1 500 руб.

Коврик + хоба

500 руб.

Накидка

на рюкзак от дождя

от 1 000 руб. (взяла у друга)

Дождевик

от 500 руб.

Прочее по мелочи

6 000 руб.

Термос

от 2 000 руб. (взяла у друга)

Налобный фонарик

от 1 500 руб. (взяла у друга)

Нож

позаимствовала у папы

Путевка

15 600 руб.

Аренда спальника

1 800 руб.

Хранение вещей в п. Тюнгур

500 руб.

Ж/д билет до Новосибирска и обратно

4 000 руб.

Трансфер Новосибирск — п. Тюнгур и обратно

9 000 руб.

Прививка

1 500 руб.

Аптечка

1 000 руб.

Покупка снаряжения

31 000 руб.

Расходы на баню, питание в дороге и сувениры примерно

5 000 руб.

Заброска продуктов питания на лошадях до Аккемского озера и переезд на ГАЗ-6

5 400 руб.